Видя мучения жены, которая занималась вышивкой (набивкой), решил автоматизировать этот процесс и сделал ручную машинку. С тех пор уже более 30 лет вышиваю сам.
Сразу хочу извиниться за то, что привожу эскизы деталей без всех точных размеров (мне трудно перевести все это в миллиметры и микроны). Я их не изобретал, а брал готовые, которые подходили под конструкцию. Надеюсь, тот, кто захочет повторить мою самоделку, поймет ее устройство по рисункам и фотографиям. А если я что-то упустил, додумает и разберется самостоятельно.
Машинку я сделал из мотора от старого проигрывателя, имеющего со стороны шкива алюминиевую площадку. На ней, убрав все лишнее, разместил нужные детали. Использую самые разные нитки и шерстяную пряжу по любой ткани, вплоть до тонкого брезента и джинсовки, за исключением трикотажа и ему подобного. Очень подходит ткань бортовка. Небольшие вещи вышиваю на пяльцах. Для более крупных вышивок нужны рамки соответствующего размера. Ткань набиваю с натяжкой вдоль и поперек. Наношу рисунок, лицевая сторона вышивки получается внутри рамки.
Игольные «тонкости»
Предпочитаю медицинские иглы с рабочей частью 2-3 см (очень тонкие делаю покороче), начиная от тех, в которые можно продеть нитку, и заканчивая иглами от капельницы. Предварительно дорабатываю их, проделывая внизу (сбоку у острия) отверстие, равное внутреннему диаметру иглы: сначала стачиваю поверхность в намеченном месте тонким алмазным надфилем, протыкаю насквозь обычной иглой, развальцовываю и полирую отверстие ниткой, натертой пастой ГОИ. Наружную часть иглы также полирую — для облегчения пробивки и уменьшения ее нагревания во время работы. Такой инструмент служит долго, если не сломать его по неосторожности. Одной и той же иглой допустимо шить петли разной высоты. Кроме того, в нее можно вставлять 2-3 нити, не скручивая их. Это удобно в случаях, когда нужен плавный переход с одного цвета на другой.
Фото 1. Вид спереди
Поскольку встречаются иглы с алюминиевой, бронзовой и пластмассовой оправкой, отверстие в иглодержателе нужно сверлить, исходя из конкретного варианта.
 
Рис. 1 Схематическое устройство
1 — стальной диск d 70 мм, толщина 4-5 мм, с насверленными и нарезанными отверстиями 3-4 мм;
2, 3 — ведомые шкивы d 60 — 50 мм; 4 — ведущий шкив d 10/20 мм;
5 — иглодержатель с зажимным винтом, 6 — узел крепления лапки (кольца) с зажимным винтом ;
7 — шток d 5 мм, общая длина 150 мм; 8 — алюминиевая площадка,
9 — двигатель; 10 — планка крепления ручки с винтами;
11 — ручка с курком-пускателем; 12 — конденсатор емкостью 1-2 мФ
(можно спрятать внутри ручки или вверху за шкивом)
Есть нюансы
Иглу нужно ставить боковым отверстием вперед.
Нитку вдеваю, используя тонкую проволоку от первичной обмотки трансформатора: складываю ее вдвое, а на выходе — петелькой.
Частота строчки формируется автоматически: в момент достижения верхней «мертвой» точки игла выходит из ткани, и за этот миг машинка продвигается на 1-2 мм, в зависимости от скорости ведения. Вышивать можно в любом из четырех направлений.
Машинка не должна быть легкой, чтобы не отскакивать при вышивке толстой иглой или по плотной ткани. Оптимальный вариант — 800-900 г. Такого веса достаточно для погашения инерции. Во время работы машинку нужно слегка наклонять (на 1 -3 град.) в сторону движения, рамку для удобства можно располагать как горизонтально, так и под углом до 60 град. Но в последнем случае машинка должна спускаться под собственной тяжестью, чтобы не нужно было ее ни прижимать, ни держать на весу.
В качестве одного из самых интересных примеров своей работы привожу половичок «Сказочная дорожка» размером 6x0,9 м. Вышил его за восемь дней, без подклейки, лишь переколачивая рамку.
Правильнее всего — опустить на поверхность и передвигать согласно рисунку. При вышивке я сначала обвожу фрагмент по периметру, а потом «застилаю» его. Последнюю операцию делаю, расположив вышивку только горизонтально.
Подготовка к работе
Приступая к вышивке, подбираем иглу для конкретного вида ткани и нитки, соответствующие диаметру иглы. Вкручиваем стержень на ведомом диске в отверстие, предназначенное для петель определенной высоты (расстояние от центра диска до отверстия и составляет высоту петель). Потом устанавливаем иглу в верхней «мертвой» точке и подводим нижний обрез лапки очень точно под острие иглы, чтобы та не высовывалась даже на миллиметр, иначе будет петлять с изнанки. Скорость шитья в зависимости от соотношения диаметров шкивов может составлять от 120 до 300 пет./мин.
Фото 2. Вид сбоку
Важное преимущество предлагаемой разработки по сравнению с вышивкой ручной иглой в том, что нет необходимости промазывать изнанку ткани клеем БФ. Мои вышивки и спустя десятилетия не нуждаются ни в каком ремонте, лишь немного выцветают со временем.
 
Рис. 2 Эскизы деталей и узлов
1 — узел крепления диска с ведомыми шкивами: отверстия в диске сверлятся от центра по радиусу с произвольным шагом до желаемой высоты петли; 2-3 — шток с иглодержателем; 4 — узел крепления лапки (кольца); 5 — лапка; 6-7—натяжные ролики и держатель катушек (длина штырьков делается под стандартную бобинку)
Владимир ЮЖАКОВ, г. Анапа, Краснодарский край.
Фото автора
|
Главная 
