Стоит прогуляться по Джермин-стрит в Лондоне, и вы убедитесь что классическая деловая рубашка играет важнейшую роль в гардеробе мужчины. Конечно, в других городах, например в Венеции, рубашки шьют уже не один век, но средоточием этого искусства стала именно лондонская улица. Она была названа в честь Генри Джер-мина (1604-1684), первого графа Сент-Олбанского. Во многом благодаря ему Вест-Энд стал деловой и торговой меккой. Сюда как магнитом тянуло мастеров-портных, поколение за поколением совершенствовавших искусство шитья рубашек. К концу XIX века на Джермин-стрит торговали уже практически одними рубашками.

Хотя без рубашки стал немыслим ни один деловой костюм, да и неформальный наряд уже не обходится без ее менее строгих версий, начиналось все не так уж радужно. Первой формой рубашки считается средневековая сорочка, ее использовали как нижнее белье и надевали на голое тело. А так как с гигиеной в то время было сложнее, чем сейчас, белая сорочка подчеркивала состоятельность владельца, которому хватало денег на новое белье на каждый день. С тех пор белая рубашка так высоко ценится. Льняные и шелковые сорочки были в таком почете, что их преподносили в качестве дорогих подарков или давали в приданое.

До начала XX века ежедневно менять рубашки могли себе позволить только зажиточные люди. И хотя первую рубашку на пуговицах сшили еще в 1871 году лондонские портные из «Браун, Дэвис энд Ко» (Brown, Davies & Со), до конца столетия, ее, как правило, стягивали через голову и шили настолько длинной, что она могла сойти и за ночную сорочку. В 1827-м домохозяйке Ханне Монтегю до того надоело отдраивать воротники своему мужу, что она придумала рубашку вовсе без воротника, и до 1930-х ее находка пользовалась большой популярностью. Прикрепляемые воротники и манжеты можно было менять каждый день, а вот саму рубашку, зачастую яркую и пеструю, не стирали по нескольку дней. Сверкающий чистотой воротник подчеркивал статус зарождающегося класса офисных служащих или, как их еще называли, «белых воротничков».

Поскольку изначально рубашка считалась нижним бельем, производители все внимание сосредоточивали на самом заметном - воротничке и сопутствующих аксессуарах, например шейных платках и галстуках. В период Тридцатилетней войны в Европе в 1618-1648 годах в моду вошли более короткие мужские прически и появилось великое множество всевозможных воротников: от скромного французского до итальянской джорджеры, как ее называли при дворе, на пошив которой уходило целых 11 метров ткани.

Рубашкам удалось обойтись без крайностей, и тем не менее они служили средством самовыражения для мужчин вплоть до XX века включительно. Так, американская компания «Клюэтт, Пибоди энд К0» (Cluett, Peabody & Со), знаменитая линией «Эрроу» (Arrow), регулярно выпускала одни и те же рубашки с 30 вариантами отложных воротников, хотя сейчас у мастеров встретишь только воротник с удлиненными концами, стойку, воротник на булавках, «Кент», срезанный и застегивающийся на пуговицы «Баттен-даун».

К XX веку воротнички действительно все больше превращались в объекты моды: к 1900 году любой уважающий себя мужчина носил высокий (семь с половиной сантиметров) и жесткий накрахмаленный воротник, натиравший челюсть, стоило только неосторожно повернуть голову. Чем больше менялся уклад жизни, тем больше менялись и рубашки. К примеру, первые нагрудные карманы появились в 60-х. Когда уже повсеместно провели центральное отопление, во всех домах и офисах, необходимость носить в помещении жилеты или костюмы-тройки, составлявшие неотъемлемый элемент мужского гардероба, отпала, карман перекочевал на рубашку.